Треккинг к базовому лагерю Эвереста. Агра. Индия

Знаете, когда рот привыкает пить чистый воздух Гималаев, когда всё вокруг прозрачное, а звёзды в небе похожи на золотые монеты крупного номинала, спуститься в город, воздух которого считается одним из самых грязных в мире, — идея довольно слабенькая по существу. Но какой у меня был выбор?

Катманду был единственным городом, через который я мог отправиться дальше, решив не заканчивать мою Гималайскую поездку и немного попутешествовать по Индии, ведь у меня оставалось немного денег и времени. Мне просто хотелось тепла, каких-то приличных отелей, более-менее понятной еды, и, купив комфортный билет у непальских авиалиний, я с комфортом раджи, обласканный миндальными взглядами стюардесс, своими фигурами напоминающих церковные свечки, улетел в Нью-Дели, где меня уже ждал мой друг туда-сюда, которому я позвонил и предложил калорийный заказ, а именно: свозить меня в два прекрасных индийских города, две стороны золотого треугольника Индии — Агру и Джайпур.

Из окна иллюминатора почти на уровне взгляда проплывали умопомрачительные восьмитысячники, а в глубине души, под крестом одиночных путешествий разгоралось предвкушение от скорой встречи с чудом.

Несколько часов в полёте, жаркий, подкопчённый воздух Нью-Дели и рыжая шевелюра всегда улыбающегося «Туда-сюда», который ловко схватил у меня тюки с поклажей, бросил их в багажник машины и повёз меня в Агру.

Как вы знаете, в Индии, мягко говоря, экология мёртвая. Я вообще не понимаю, как с таким загрязнённым воздухом тут кто-то доживает до 30, и поэтому моё желание задержаться в этой стране у многих вызвало много вопросов. И с одной стороны, да, обстановочка вокруг грустная. Воздух тяжёлый настолько, что, набери его в полиэтиленовый пакет, переплавь — и хватит, чтобы отлить себе монетку с черепом. С другой стороны, колоритность каждого городка, деревни, их улицы — это абсолютный урбанистический трэш, который сводит с ума моё вдохновлённое сердце и внимательный глазок постоянно работающей камеры.

Ты едешь на машине с открытым окном и ртом под каким-то гнётом пресса впечатлений и с восхищением наблюдаешь, как на обочинах однорукие десятилетние юноши торгуют пыльными очками, кусками грязного жареного хлеба, выцветшими надувными шарами, порванными резиновыми дельфинами, соком, смешанным из сахарного тростника и пыли, золотистыми колечками джалеби с мёртвыми мухами, прилипшими к ним, и такими же мёртвыми, тощими, жёлто-синими цыплятами, кажется, погибшими в результате несчастного случая.

Прямо на обочине, в канаве, тощие девочки стирают трусы. Воду из этой же канавы тут же пьют умиротворённые, приближённые к богу коровы. И ещё рядом маленькие сопливые дети играют убитыми мышами.

Представьте ещё парикмахерскую рядом, на обочине, горы чадящего мусора с тёмными облаками гудящих чугунных мух. И всё вместе это будет дорога в Агру — колоритный городок неподалёку от Дели, куда я ехал с той же самой целью, что и миллионы людей до меня.

День неумолимо догорал. Я въехал в Агру почти под занавес. Единственное, что мне было нужно после изнурительной дороги, — это хороший отель, душ, удобная чистая кровать и вкусный ужин как финал этого замечательного дня, полного пыльных приключений.

Я, всё никак не привыкнув к тому, что кровать — это не просто кусок фанеры на кирпичах, а одеяло — не циновка со строительным утеплителем, вторую ночь просыпался в приятном недоумении в большой, чистой и удобной кровати цвета деревенского снега. Комнату заполнил зной, а впереди был новый пыльный день и сладкая сеточка джалеби с чашкой эспрессо на завтрак. Не успев допить кофе, вот хоть часы сверяй, я, ворча от вопиющей пунктуации «Туда-сюда», который нетерпеливо сигналил у входа в отель, бежал на встречу с прекрасным.

На соседнем сиденье сидел его друг, которого он ангажировал для моего знакомства с городом. Полномочия «Туда-сюда» заканчивались Новым Дели, но в других городах у каждого индуса всегда есть друг или родственник, который поможет с рассказом и который почти всегда разговаривает на ломаном русском.

Мы сели в машину. Сквозь пыльный занавес дороги пробивался гул клаксонов, повсюду был слышен крик уличных торговцев и зазывал, а дальше, за рекой мокрых голов и равнодушных спин, за пыльным занавесом раскалённого воздуха мне предстал умопомрачительный шедевр эпохи Моголов — самый известный мавзолей в мире, как результат обещания, данного любимой женщине, и прочно вошедший в мировую историю, как шедевр, родившийся благодаря амбициям и деньгам, — безупречный Тадж-Махал, ради которого в этот знойный край, страдающий от экологической катастрофы, ехали миллионы туристов со всего света.

Ради него приехал сюда и я, стоя ранним утром у розоватых от зари стен с глазами, полными слёз.

Время было раннее, но под стенкой мавзолея уже скопилась послушная очередь туристов, которые прибывали с устрашающей скоростью.

Внутри было строго-настрого запрещено фотографировать, поэтому я расскажу. Зайти в мавзолей, несомненно, стоит, хотя бы ради ажурной мраморной решётки, которая окружает кенотафы императора и его жены. Это, на минуточку, одна из самых тонких каменных работ в мире, которая отчётливо напоминает кружево. Она вызывает одновременно и трепет, и смирение, и восторг перед мастерством талантливых рук. Это действительно стоит каждой минуты созерцания. Это подлинный шедевр! Кроме решётки, интересны, конечно, и сами кенотафы, инкрустированные полудрагоценными камнями, вызывающие отдельный восторг. Вызывают его и стены с надписями из корана, выполненные чёрным мрамором. А ещё впечатляет смирение и тишина, царящая вокруг. Нет ни гама, ни топота: все медленно движутся по линии памяти в мягких бахилах, онемев от красоты.

Я ходил вокруг зачарованный. Время было выбрано удачное! Мне пытались рассказать какую-то туристическую легенду о месте, но я не слушал. Я почтительно трогал стены, медленно водя подушечками дрожащих пальцев по тончайшему узору, и восхищался тем, на что способны мечты и деньги. На что способен талант и любовь. И на что способно слово!

Как спроектированная с такой идеальной, почти маниакальной точностью эта замершая в мраморе клятва дожила до наших дней? Как этот шедевр пережил империи, колонизаторов, британцев, которые вывозили всё, что можно было унести? Его ведь хотели разобрать, да! Камни уже нумеровали, но в итоге рука не поднялась. В итоге он пережил всё: время, нищету, революции, коррупцию, толпы, бедность, крик, пыль, жадность — и остался неприкасаемым! Таким величественным, таким идеальным, будто его сдали вчера, под утро, сняв строительные леса, вытерев мрамор ладонью и сказав: «Готово. Больше ничего добавлять нельзя».

Несомненно, он прекрасен, а фотографии не передают и малой части ощущений, которые испытываешь, стоя у его стен, меняющих цвет в разное время дня. Я настолько был рад встрече, что, не заметил, как прошла первая половина дня. У меня ещё были планы в Агре, и я, бросив прощальный взгляд, засобирался ещё в одно место, которым гордится Агра, в крепость цвета красного заката в Индии, в место, где эхом по коридорам резонировала Эпоха Моголов, — Красный форт, бывшая резиденция правителей, а ныне исторический памятник и музей, доступный для созерцания.

Залы пусты, и от прошлой, вопиющей роскоши ничего не осталось. Сейчас это тихое напоминание о том, что власть не вечна, а вечна лишь память, которую трепетно бережёт Организация Объединённых Наций по вопросам образования, культуры и науки, которую мы знаем как ЮНЕСКО. Благодаря ей места, подобные этому, находятся не просто под контролем Горжилуправления Агры или конкретно ЖКУ по району Раккабгандж, а под международной ответственностью, которая не позволит вывезти часть раджастанского песчаника главе УВД по г. Агре к себе на дачу.

Сейчас это история, которая помнит пламя тысяч свечей, блеск драгоценных камней, уплывающих в полумрак коридоров, военные стратегии, обсуждающиеся под треск масляных ламп, решения, от которых менялись судьбы народов. И я, продираясь сквозь толпу торговцев чёрти пойми чем, тянул руку с зажатой купюрой в кассовое окошко.

Форт стоял выше по течению Ямуны, в Старой Агре, и вид с его террас на Тадж-Махал был прямой, а восьмиугольная башенка выше на фото по иронии судьбы одно время была местом заточения Шаха-Джахана, бывшего правителя Агры и человека, построившего Тадж-Махал. Именно здесь, посаженный своим сыном, в роскоши и одиночестве провёл остаток своих дней бывший правитель Агры, грустно смотря на своё творение.

Именно в этом форте когда-то давно стояла самая впечатляющая реликвия эпохи Моголов — Павлиний трон Шаха-Джахана, самый дорогой трон в истории человечества, который стоил ему 10 млн. рупий (2 миллиарда долларов в пересчёте на 2 января 2026 года), суммы, в два раза превышающей стоимость Тадж-Махала. Вот он, пример индийской роскоши, не знающей полутонов. Несколько тонн золота, несметное количество драгоценных камней, в том числе алмаз Кох-и-нор, ныне украшающий корону Британской Империи.

Я бродил по залам, садам и наслаждался историей. Я перечитал с десяток статей об Агре, форте и Моголах. Нужно было заканчивать, но что-то меня удерживало. Я вторую неделю жил в нечеловеческом напряжении. Я куда-то поднимался, что-то носил и постоянно куда-то шёл. Я устал и просто хотел отдохнуть. Я мечтал положить камеру на полку, надеть домашние тапки и ничего не делать три года, но в итоге ограничился пятиминутной передышкой.

Я стоял на террасе форта и смотрел вдаль. Мне было так хорошо и спокойно, что я не обращал внимания на дикую жару, загнавшую людей в тень.

Люди прятались от отвесного солнца в мраморных галереях.

А тем, кому не хватило места, стояли, истекая потом, под стеночкой в узкой полоске тени.

А я бродил по пустым садам, наслаждаясь архитектурой, параллельно осознавая уровень решений, которые принимались в стенах этого форта.

Я с восхищением наблюдал за реставратором, явно не аккредитованным ЮНЕСКО, как тот с помощью молотка и долота пытается высечь из камня вторую жизнь.

Я даже навестил единственное христианское захоронение в форте – могилку Джона Рассела Колвина, вице губернатора СевЗапПровинций Британской Индии.

Затем жара спала, день поспешил в сторону вечера, а я... я засобирался в отель, поужинать, передохнуть и на утро отправиться в свой следующий город – Джайпур.

Я попрощался с фортом, пройдя сквозь его тихие сады.

Поблагодарил его за историю

Был рад, что подарил себе этот день, и был готов ехать дальше.

Прощай, Агра. До новых встреч!

Предыдущие главы:

Треккинг к базовому лагерю Эвереста. Пролог

Треккинг к базовому лагерю Эвереста. Из Москвы в Дели

Треккинг к базовому лагерю Эвереста. Катманду

Треккинг к базовому лагерю Эвереста. Перелет в Луклу и тропа в Долину радуги

Треккинг к базовому лагерю Эвереста. Джайпур. Индия

Мои проекты и соцсети:

Лавка Макса Верника: vernik.me - продажа и покупка техники Apple и предметов роскоши.

Москва, Глинищевский пер., дом 3, подъезд 4, офис 102

Телефон: +7 915 000-00-08

Подписывайтесь:

Мой канал Макс Верник на YouTube

Мой инстаграм: maxvernik 

Телеграм-канал Заметки Макса Верника: https://t.me/vernikmax